Основы построения электрики в квартире

В этой статье я постараюсь собрать те принципы, по которым строится современная электросистема в квартире. Можно рассматривать эту информацию, как некую памятку, по которой можно сделать все самому или проверить своих мастеров, также она поможет вам самостоятельно подготовить схему щитка. В жилых помещениях используются, как правило, типовые решения. Линии относительно короткие, потребители у всех примерно одинаковые, поэтому тут нет каких-то особых премудростей и сложных расчетов.

Распределение линий

Распределение линий — дело сугубо индивидуальное. Все зависит от того, чем вы будете пользоваться дома и без чего вы сможете обходиться в случае неисправности, до ее устранения. Однако, существует оптимальное решение, подходящее большинству нормальных людей.

  • По 1 линии розеток общего назначения на каждое помещение.
  • По 1 линии освещения для каждого помещения.
  • Отдельные линии на все мощное и стационарное оборудование (плита, холодильник, посудомоечная машина, стиральная машина, кондиционер и т.п.).
  • Санузлы можно считать одним помещением.
  • Кухонная вытяжка подключается на линию общих розеток кухни.
  • Подсветка рабочей зоны кухонного гарнитура подсоединяется к общему освещению кухни.
  • Вытяжки в санузлах подключаются на линию их освещения.
  • Дверной звонок подключается на линию освещения прихожей.

Выбор кабеля и его защиты

Кабель для линий нужно использовать с цельнотянутой жилой и маркировкой нг-LS. Оптимальным вариантом является круглый ВВГнг-LS или плоский ВВГ-Пнг(А)-LS. Эти кабели сертифицированы и их производят нормальные заводы типа «Электрокабель-Кольчугино». Внимательно следите за реальным сечением и цветом жил, теперь нормируется только проводимость и заводы стали выпускать продукцию из непонятных материалов и с заниженным сечением. Качественные кабели стоят дороже и сделаны из нормальной меди.

Выбор сечений кабелей обуславливается мощностью потребителей, а также допустимой нагрузкой на электроустановочные изделия (розетки, выключатели и т.п.). Так, например, обычная розетка рассчитана на ток в 16А, а выключатель — на ток в 10А, и при некотором превышении этих нагрузок, они просто начнут плавится.

Каждая линия должна быть целиком протянута кабелем одного сечения. Нельзя провести, скажем, в комнату на розетки 4мм2 и разделить его на несколько 2,5мм2 и защитить всю эту линию «автоматом» в 25А.

Сечения и тип кабелей, применяемые в обычной квартирной проводке:

  • Все розетки — 3×2,5мм2 (автомат 16А, мощность каждой линии до 3500Вт).
  • Все освещение — 3×1,5мм2 (автомат 10А, мощность каждой линии до 2200Вт или 6А, мощность до 1300Вт).
  • Плита — 3×6мм2 (автомат 32А, мощность до 7000Вт) для однофазного или 5×4мм2(автомат 16-25А, мощность до 16500Вт) для трехфазного подключения.
  • Духовка — 3×2,5мм2 (автомат 16А, мощность до 3500Вт) для обычной (подключается в обычную розетку) или 3×4мм2 (автомат 25А, мощность до 5500Вт) для увеличенной мощности.
  • Водонагреватель — 3×2,5мм2 (автомат 16А, мощность до 3500Вт) для накопительного (подключается в обычную розетку) и 3×6мм2 (автомат 32А, мощность до 7000Вт) для проточного.
  • Теплый пол — 3×1,5мм2 (автомат 10А, мощность до 2200Вт).
  • Кондиционер — 3×2,5мм2 (автомат 16А, мощность до 3500Вт)

Расположение проводки

Кабели следует вести по потолку. Высоту помещения вам в любом случае придется уменьшить примерно на 7см. Если электрика по верху, то за счет натяжного или подвесного потолка, если по низу — за счет толстой стяжки. Так вот, стяжка толщиной минимум в 7—8см., в зависимости от кривизны пола, в несколько раз дороже любого подвесного потолка. Думается, это достаточно веская причина, перекрывающая любые аргументы. По полу имеет смысл делать, если объем кабелей настолько велик, что одной поверхности просто мало, но это достаточно редкий случай.

Несущие стены можно штрабить только вертикально. Потолок нельзя штрабить вообще. Это аксиома. Штрабить следует специальным инструментом — штраборезом. Штрабление перфоратором повреждает стену в радиусе полуметра.

Кабели в двойной изоляции (а ВВГ и есть такой кабель) по потолку необязательно тянуть в гофре, но удобнее и быстрее. В штрабе лучше укладывать без гофры, кабелю ничего не будет, а резать и повреждать стену придется меньше. По полу, однако, гофра обязательна, ибо затопчут.

При укладке кабельных линий на потолке и по полу их нужно вести строго параллельно и перпендикулярно друг другу и стенам (это не требование нормативов, а элементарная эстетика). Вести по стенам кабели следует только вертикально или горизонтально. При выборе минимального радиуса изгиба нужно руководствоваться ТУ производителя.

Защита человека

Рынок дифференциальной защиты представлен УЗО и дифференциальными автоматами, совмещающими в себе УЗО и автоматический выключатель. Они различаются по номинальному току утечки 10—500mA, номинальному рабочему току 6—125А, типу «АС» или «А» (есть еще другие, но в квартирах обычно не используются), а также делятся на электромеханические и электронные. Дифференциальные автоматы помимо этих имеют еще такие же характеристики, что и обычные автоматические выключатели.

Смертельно опасный для человека ток — выше 80mA (0,08А), а ток не отпускания (то есть ток, при котором парализуются мышцы и человек сам не может освободиться) — от 50mA (0,05А). Поэтому для защиты человека следует использовать дифференциальную защиту с номиналом тока утечки 30mA, а 100mA и выше использовать только как дополнительную противопожарную защиту (обычно для этого используют УЗО с номиналом тока утечки 300mA). Устройства типа «АС» реагируют только на переменный ток утечки, а тип «А» еще и на пульсирующий (импульсные блоки питания компьютеров, светильников и т.п.). Электромеханические УЗО работают от самого дифференциального тока, они более надежные и точные, а электронные питаются от сети и могут выйти из строя от простого скачка напряжения. Исходя из вышесказанного, предпочтение следует отдавать электромагнитным устройствам типа «А».

УЗО сами по себе не защищены от токов короткого замыкания, и их нужно защищать. Для этого номинал УЗО должен быть больше или равен сумме номиналов нижестоящих «автоматов» или номиналу вышестоящего.

Ставить нужно минимум 1 УЗО номиналом не более 30mA на все линии, но это будет неудобно, так как при аварии будет выключаться все питание, кроме того, оно может срабатывать от естественных токов утечки, которые по отдельности на каждой линии незначительны, а все в сумме могут санкционировать отключение. Оптимально ставить 1 УЗО на весь свет и по одному — на силовые линии каждого помещения. Лучше всего ставить на все линии дифференциальные автоматы вместо автоматических выключателей, правда цена на такой щиток заставит шевелиться волосы на голове даже у Ленина.

Если в доме не проводилась реконструкция электротехнического стояка, нулевой защитный проводник PE (по-простому «земля» или «заземление», хотя это не совсем правильно) нельзя никуда подключать ни в коем случае, ни в щите, ни в розетках, ни к заземляющим контактам оборудования. В противном случае, при возникновении неисправности в каком-либо электроприборе, под напряжением окажется все, что будет подключено, и уходить этот потенциал будет через человека при прикосновении.

В ванной комнате необходимо сделать дополнительную систему уравнивания потенциалов (ДСУП). Она представляет собой объединение всех токопроводящих частей, доступных прикосновению, дополнительным «заземляющим» кабелем и подключения его к вводной шине «заземления». Реализуется это так: в удобном месте ставится бокс с шинкой (коробка уравнивания потенциалов — КУП), к нему из квартирного щитка протягивается нулевой защитный проводник 1×6мм2. Дальше от всех металлических предметов и розеток в этот бокс протягиваются кабели и присоединяются на шинку. Для розеток достаточно 1×2,5мм2, для всего остального (ванна, полотенцесушитель, стояки холодной и горячей воды и т.п.) — 1×4мм2. Если сантехническая разводка и стояки выполнены пластиковыми трубами, подключение к КУП осуществляется через металлические врезки в отводы от стояков.

Защита техники

Для защиты электроприборов в квартирах применяются реле напряжения. Эти устройства отключают питание при повышении или понижении напряжения выше или ниже установленного уровня и включают обратно после его восстановления. Чем грозит повышение напряжения всем, я думаю, понятно, погорит вся подключенная техника и возможен пожар, а вот чем опасно низкое напряжения стоит рассказать. Падение напряжения очень не любят компрессорные установки, то есть холодильники и кондиционеры. Особенную опасность представляют именно первые. Представьте, холодильник начал качать хладагент и в этот момент просело напряжение, компрессор остановился, напряжение восстановилось, а запуститься он под давлением не может. Начинается перегрев, который приводит к возгоранию и пожару. Реле напряжения в этом случае просто отключит питание, а включит обратно с задержкой, за которую давление в системе холодильника упадет и позволит компрессору нормально запуститься.

Реле напряжения не производятся европейскими брендами, так как то, от чего они защищают за рубежом практически не встречается, а если и случается, то после происшествия последствия щедро компенсируются.

Все! Продублировано с сайта Electro.Moscow

Реклама

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход / Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход / Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход / Изменить )

Google+ photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google+. Выход / Изменить )

Connecting to %s